Seyðisfjörður Signification : Maisons de Tourbe, Elfes et Villages de Pêcheurs

• Choix privilégié Puffin & Gufufoss Tour à partir de 229 $ US Durée5 heures^[2]Note4,63 sur 270 avis^[2]GuideGuide de visite en direct : anglais^[2]Annulation gratuiteJusqu'à 24 heures à l'avance^[2] Vérifier la disponibilité
• Accès aux bains géothermiques Vök à partir de 61 $ Durée1,5 heure^[5]Note4,69 sur 386 avis^[5]GuideHôte ou accueilleur : anglais, islandais^[5]Annulation gratuiteJusqu'à 24 heures à l'avance^[5] Voir cette excursion
• Excursion dans le canyon de Studlagil à partir de 229 $US Durée5 heures^[6]Note4,46 sur 336 avis^[6]GuideGuide de visite en direct : anglais^[6]Annulation gratuiteJusqu'à 24 heures à l'avance^[6] Voir cette excursion

Tourbe : construire sans arbres dans l'Atlantique Nord

L'Islande n'a jamais eu suffisamment de bois pour construire un pays de maisons en bois, alors les gens ont bâti avec ce que le sol leur offrait. Une maison de tourbe commence par une fondation en pierre, puis une ossature en bois, puis des murs de mottes de tourbe posées en rangs, herbe vers le bas, jusqu'à ce que le mur soit assez épais pour conserver la chaleur d'un feu pendant un long hiver. Le toit est également couvert de tourbe, de sorte que le bâtiment développe une peau d'herbe et se niche bas contre le vent. De loin, une ferme comme celle-ci semble davantage cultivée que construite.

La méthode était pratique plutôt que romantique. La tourbe isole bien, elle ne coûte rien d'autre que de la main-d'œuvre, et elle peut être réparée par quiconque possède une bêche et un bon dos. Lorsque le bois importé, le béton et la tôle ondulée sont arrivés, la plupart des bâtiments de tourbe ont soit été recouverts, soit simplement abandonnés, et ceux qui sont encore debout aujourd'hui sont généralement ceux qui sont restés en usage. C'est ce qui rend les survivants dignes d'un détour : ils montrent comment la vie ordinaire était vécue ici, et non comme un musée a décidé de l'exposer.

Lindarbakki : La maison de tourbe à Bakkagerði

Lindarbakki est une maison de tourbe colorée dans le village de Bakkagerði, à Borgarfjörður Eystri.^[1] C'est l'image que la plupart des voyageurs rapportent chez eux d'Islande de l'Est : une façade peinte de couleurs vives, un toit de tourbe imposant et le fjord qui s'élève derrière. Elle se trouve dans le village plutôt que dans une ferme isolée, ce qui la rend facile d'accès à pied, et elle constitue l'une des étapes de la Visite des puffins et de la cascade Gufufoss depuis le port de Seydisfjordur.^[2]

Considérez la maison comme faisant partie d'un village vivant plutôt que comme un monument dans un parc : photographiez-la depuis la route, ne marchez pas sur le toit de tourbe et laissez les portes comme vous les trouvez. Lors d'une halte guidée, le temps est court, alors décidez ce que vous voulez de votre photo avant de descendre du car. Le reste de Bakkagerði mérite la même attention lente, avec un petit port, quelques ruelles et des montagnes qui rendent les maisons minuscules.

Toit de tourbe, peinture brillante, fjord en arrière-plan : le look de l'Est de l'Islande en une maison.

Álfaborg : la colline des elfes au-dessus de Bakkagerði

Au-dessus du village, une petite colline rocheuse s'élève à l'extrémité du fjord. Son nom, Álfaborg, signifie la roche ou le château des elfes, et depuis longtemps les récits locaux placent les êtres cachés à l'intérieur. Le folklore islandais n'est pas traité ici comme un conte pour enfants. Des routes ont été tracées pour contourner des roques que l'on dit appartenir aux elfes, et il est toujours considéré de mauvais ton de déranger certaines pierres ou de tourner en dérision ces histoires devant des gens qui ont grandi avec elles.

Vous pouvez monter à la colline en peu de temps depuis le village, et les sentiers sont informels et inégaux, alors de bonnes chaussures sont plus utiles qu'une carte. Allez avec calme, prenez vos photographies et laissez les pierres où elles sont. Que vous y croyiez ou non, la colleine explique quelque chose de la façon dont les gens d'ici lisent le paysage : non comme un terrain vide en attente d'être utilisé, mais comme un endroit qui a déjà des habitants.

Le retable de l'église de Bakkagerði

L'église du village abrite un retable peint par Jóhannes Sveinsson Kjarval, le peintre islandais venu de cette partie du pays. Au lieu d'une scène biblique lointaine, le tableau appartient au fjord : des personnages, des bateaux et des montagnes que les habitants reconnaîtraient, peints dans un style qui se situe entre paysage et récit. C'est une petite salle, et le tableau est la raison pour laquelle la plupart des gens franchissent la porte.

Vérifiez les horaires d'ouverture avant d'organiser votre journée autour de l'église ; les églises de village ont des horaires ordinaires et un office ou des funérailles peuvent fermer la porte sans préavis. Si vous entrez, laissez à vos yeux un moment pour vous adapter, puis remarquez comment le retable a été fait pour cette salle et non pour une galerie. La promenade entre le port, la maison de tourbe et l'église est courte, avec le temps de rester immobile et d'écouter l'eau.

Le patrimoine boisé norvégien de Seyðisfjörður

Le nom Seyðisfjörður se lit généralement comme le fjord de l'eau bouillante ou de l'écume, une description qui correspond à la rencontre de la rivière et de la mer à l'extrémité de l'inlet. Ce qui surprend les gens, c'est la ville elle-même : une rangée de maisons en bois aux couleurs vives qui semble plus norvégienne qu'islandaise. Le bois était importé et une grande partie de la ville a été construite à la manière des côtes norvégiennes, si bien que les rues ont une forme et une couleur que l'on ne trouve pas dans le pays de tourbe de l'intérieur.

La Rainbow Street est la plus connue d'entre elles, un endroit très prisé pour les selfies, bordée de vieilles maisons historiques, et elle se termine à l'église généralement appelée Bláa kirkjan, l'église bleue.^[8] Les visiteurs viennent ici tout au long de l'année pour cette photographie, et on comprend facilement pourquoi : la rue vous offre la ville entière dans un seul cadre avec le fjord en arrière-plan. Montez-y en soirée, quand les cars sont partis et que la lumière s'adoucit.

Le hareng et la prospérité du fjord, son essor et son déclin

Pendant quelques décennies, le hareng a payé l'Est de l'Islande. Des bateaux sont venus de Norvège et d'Écosse, et les fjords se sont remplis de bancs de poissons et de barriques salées qui les accompagnaient. Seyðisfjörður a construit des entrepôts, des quais et des maisons de marchands grâce au commerce, et la ville en bois que vous parcourez aujourd'hui est en grande partie le produit de ces années. Puis le hareng est parti, le marché a tourné et l'argent l'a suivi, laissant des bâtiments solides qui étaient faits pour durer et qui ont duré.

Le même schéma se répète le long de la côte : un essor, un déclin, et une petite population qui est restée malgré tout. Les villages d'ici vivent de la pêche, des services pour les fermes environnantes et, de plus en plus, des voyageurs qui arrivent en été. En hiver, les routes se vident. Apprendre un peu de l'histoire du hareng change ce que vous remarquez : la taille des entrepôts, l'épaisseur du mur du port, la façon dont la ville fait face à la mer plutôt qu'aux montagnes derrière elle.

Les fjords de l'Est de l'Islande : où les installations survivent aujourd'hui

Se déplacer entre ces villages dépend encore de quelques routes et d'un seul ferry. Le ferry Norrona, exploité par Smyril Line, accoste dans la petite ville de Seydisfjordur.^[4] La route depuis Egilsstaðir monte au-dessus des montagnes et plonge fortement vers le fjord, si bien que la ville a l'impression d'être le terminus de la ligne, ce qui fait partie de son charme. En juillet, les températures moyennes quotidiennes à Seydisfjordur vont d'un maximum de 51°F (11°C) à un minimum de 43°F (6°C).^[7] Préparez-vous pour une côte fraîche, quoi que promette la météo.

La faune est l'autre raison pour laquelle les gens viennent. Les macareux nichent à Hafnarhólmi dans Borgarfjörður Eystri chaque année de la mi-avril au début d'août.^[3] La cascade Gufufoss mesure environ 88 pieds (27 mètres) de haut, et la marche depuis le parking jusqu'à la cascade ne dépasse pas 150 mètres, plats, et prend une minute ou deux.^[9][10] La visite Puffin & Gufufoss Waterfall depuis le port de Seydisfjordur couvre les deux en 5 heures avec un guide en direct anglophone.^[2]

Si vous avez plus d'une journée à terre, la région s'étend rapidement. Le canyon de Studlagil est une formation rocheuse de basalte dans la vallée de Jokuldalur.^[11] Les bains Vök, plus à l'intérieur des terres, offrent de l'eau géothermique avec un accès pour les personnes en fauteuil roulant et un hôte qui parle anglais et islandais.^[5] Les deux sont vendus comme des excursions séparées depuis le même port, ce qui les rend faciles à ajouter lorsque votre navire reste suffisamment longtemps.

Comment organiser une journée au port

1. Vérifiez vos horaires à terre

   Le circuit dure 5 heures, alors comparez avec votre temps d'escale avant de réserver.^[2] Tout le reste sur cette côte est plus éloigné.

2. Réservez le circuit avant de partir en mer

   Il couvre Hafnarholmi, Lindarbakki et la cascade Gufu avec un guide anglophone en direct.^[2] Réservez en avance lors des escales estivales chargées.

3. Habillez-vous pour une côte fraîche

   Les moyennes de juillet vont d'un maximum de 51°F (11°C) à un minimum de 43°F (6°C).^[7] Une couche chaude, une veste imperméable et des semelles antidérapantes couvrent la plupart des journées.

4. Marchez jusqu'à la cascade

   Le chemin depuis le parking ne dépasse pas 150 mètres, plats, et prend une minute ou deux, il convient donc à quiconque est stable sur ses pieds.^[10]

5. Ajoutez un bain ou un canyon

   L'entrée aux bains Vök est accessible aux fauteuils roulants,^[5] et le canyon de Studlagil est une formation rocheuse de basalte dans la vallée de Jokuldalur.^[11]

Ce que l'on veut savoir